Анна Каренина: история костюма

Интервью с дизайнером костюмов “Анны Карениной” Жаклин Дюрран

Кадр из фильма “Анна Каренина”

Экранизация романа Льва Толстого “Анна Каренина” с Кирой Найтли в главной роли, к выходу которой мы готовимся на протяжении целого года, стала третьей по счету работой актрисы в успешном трио с режиссером Джо Райтом и дизайнером Жаклин Дюрран на поприще костюмированного кино.

В таком, как известно, беспроигрышный сценарий, талантливый режиссер и мастеркая актерская игра – традиционно – лишь полдела. Абсолютный успех картины в этом случае обеспечивает точное попадание в стиль исторической эпохи, на фоне которой разворачиваются кинособытия. Если речь идет Джо Райте, то он обязан своим успехом дизайнеру Жаклин Дюрран, тем более что со времени ее первой совместной работы с Райтом мастерство художника кратно возросло.

Именно она – автор образов героини Киры Найтли в картинах “Гордость и предубеждение” и “Искупление”, за работу над каждой из которых дизайнер была удостоена номинации на “Оскар”. В своем недавнем интервью модельер рассказала, как ей удалось найти компромисс между стилем Dior середины прошлого века и стилем русской аристократии толстовских времен в работе над костюмами “Анны Каренининой”. Началась ее история так же, как у всех знаменитых дизайнеров.

Я ушла из университета и понятия не имела, чем хочу заниматься. Онако мне всегда были интересны исторические костюмы. Но у меня не было никаких связей в мире моды и я не знала, как туда можно попасть. Свою дизайнерскую карьеру я начала в Лондоне, где познакомилась с художниками по костюмам, интересными дизайнерами и. колесо закрутилось.


Кадр из фильма “Анна Каренина”

На вопрос о том, что помогает ей достигать исторической достоверности, Жаклин Дюрран отвечает:

Мне очень помогает врожденное чувство вкуса, чутье. Конечно, я знаю основные приметы стилей той или иной эпохи, но в остальном я творю абсолютно свободно.

Именно чутье помогло модельеру найти осходство между работами диора 1950-х годов и русским стилем эпохи Толстого:

Чистый ясный диоровский силуэт 1950-х похож на русский аристократический стиль своей элегантностью. Успешной работе Жаклин Дюрран в “Анне Каренининой” помогло и то, что с режиссером ленты Джо Райтом она была знакома лично.

Преимущества работы со знакомым режиссером огромные! Я больше не переживала о том, найдем ли мы общший язык, а ведь на это уходит много времени с новыми людьми. Ты больше не пытаешься поймать его волну, ты просто творишь.


Кадр из фильма “Гордость и предубеждение”, 2005 год

Кира Найтли, как вы помните, недавно уже называла среди свих любимых киноплатьев зеленый наряд из “Искупления” и коричневое платье из “Гордости…” авторства Жаклин Дюрран. Теперь на вопрос о созданных ею самой любимых кинокостюмах ответила сама дизайнер.

Зеленое платье из “Искупления”, конечно, прекрасно. Однако мне гораздо интереснее было работать над дневым комплектом героини этого фильма – блузкой и юбкой. Джо Райт хотел видеть на них цветочные узоры. Но в 1930-е такого не шили, поэтому найти ткани, которые бы вписывались в эпоху, было очень сложно. Тогда таких просто не было!

С нетерпением ждем выхода новой работы талантливого трио Райт-Найтли-Дюрран на экраны, чтобы оценить не только постановку, сценарий и актерство, но и возросшее мастерство художника по костюмам Жаклин Дюрран.


Кадры из фильма “Анна Каренина”


Кадры из фильма “Искупление”, 2007 год


Кадры из фильма “Гордость и предубеждение”, 2005 год

Л. Н. Толстой

Вторая половина Л. Н. Толстой «Анна Каренина»

XIX
XX
XXI
Сонечка
Авторы
Карта сайта

Роль портрета в произведениях

Каждый, даже малозначащий или эпизодический персонаж, требует от автора описания его внешности и черт характера. При этом внешняя характеристика часто бывает даже более важна, так как большой объем романа и протяженность во времени действия в нем требуют ярких, запоминающихся черт у персонажей. Такие черты при всех внешних и внутренних изменениях какого-либо из героев позволяют нам узнать, выделить его среди толпы.

Если в живописи портретное изображение внешности — единственный способ раскрытия характера человека, то в литературных произведениях портрет — одно из средств создания образа героя. Обычно описание внешности дается автором для того, чтобы подчеркнуть те стороны натуры персонажа, которые особенно значимы и которые проявляются в его поступках, высказываниях, размышлениях. Часто в понятие портрет включается описание костюма, манеры поведения.

Роль цветовой гаммы в описании одежды

Очень важен цвет платья, сопровождающий героиню. Ведь цвет платья — это словно цвет эмоций человека. «Одетая в белое с широким шитьём платье, она (Анна) сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его». Это, как показалось бы на первый взгляд, незначительное описание одежды может очень точно и ясно раскрыть нам все те переживания и мысли, которые испытывала тогда Анна.

В конце этой встречи она говорит Вронскому, что ждёт от него ребёнка. Беременность — это великое событие в жизни женщины. И конечно, это великое счастье, если ребёнок от любимого человека. Для неё открывается что-то новое, чистое, светлое. Одним словом, что-то святое. И у этих мыслей может быть только один цвет — самый чистый и светлый — белый. Такого цвета и было платье на Анне.

Она испытывала счастье, но это счастье омрачалось той неопределённостью, которую Анна видела в своём будущем. От этого в её голове был хаос мыслей, чувств, переживаний. И это символизирует хаотическая вышивка по всему платью, крупное шитьё.

Мода конца XIX века

В эпоху, описанную в романе «Анна Каренина», одежда носит ярко выраженный сословный характер. Дворянский этикет предписывает придерживаться определённой одежды в определённой ситуации. Западноевропейский костюм, принятый в дворянских кругах, канонизирован и считается обязательным. Толстой точно передаёт колорит эпохи, описание одежды в романе часто сопровождается словами «одетый по моде».

Детали в описании одежды

Большое внимание писатель уделяет деталям. Свойство счастливо найденной детали состоит в том, что она способна возбудить результативное ощущение сразу, как бы минуя всю последовательно-логическую цепь описания, заставляя читателя подсознательно, с быстротой молнии прочувствовать все промежуточные ступени познания персонажа.

Анализ описания одежды персонажей в романах Л. Н. Толстого подтверждает мысль писателя о том, что «никакой мелочью нельзя пренебрегать в искусстве, потому что иногда какая-нибудь полуоторванная пуговица может осветить известную сторону жизни данного лица».

Анна. Так и в описании Анны Карениной «На голове её, в чёрных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми кружевами». Такие довольно мелкие детали в одежде персонажа позволяют читателю составить первое и довольно точно впечатление о герое.

Платье было чёрного цвета. И эти маленькие цветочки и кружева были красивым дополнением к платью. Их не было много, и они не были навешаны по всему наряду. Значит у Анны был вкус, она знала меру, она понимала, что большое количество украшений на платье не украсят его. Она будет выглядеть нелепо в глазах окружающих.

Данный эпизод также может показать нам некоторую сторону характера Анны. Она была немного кокеткой. Если бы она была просто в чёрном платье, то выглядела всё-таки прозаично и неинтересно. Но платье было изысканно украшено. И этот факт показывает, что Анна ценила свою красоту, и она её демонстрировала. Она хотела нравиться. Как видно, не обязательно вводить в текст полное и развёрнутое описание костюма, чтобы хорошо понять личность героя.

Вронский и Анна начинают жить вместе в Петербурге. С этого начинается болезненный, тяжёлый период их совместной жизни. Анна хочет поехать на бал, и вот как Толстой описывает её наряд: «Анна уже была одета в светлое шёлковое с бархатом платье, которое она сшила в Париже, с открытой грудью, и с белым дорогим кружевом на голове, обрамлявшим её лицо и особенно выгодно выставлявшим её яркую красоту».

Положение Анны было ужасно. От неё отвернулся весь свет, все презирали её. Это осознавали все: и она, и Вронский. Но говорить об этом вслух они не решались. Конечно, они оба переживали, и Анна в особенности. Но свои переживания и тяжёлые мысли она пыталась скрыть за своей яркой красивой внешностью. Она поехала в театр, прекрасно зная, что встретит там многих своих знакомых и бывших друзей. Героиня понимала, как теперь к ней относятся в обществе. Всему негативу, который она ожидала встретить в театре, она намеривалась бросить вызов своей красотой, своим элегантным, красивым платьем. Словом, своей яркой, располагающей к себе внешностью. Этот эпизод указывает на её силу духа. Даже в таком незавидном положении Анна продолжала выглядеть безупречно и поражать всех своей красотой.

Вронский. В романе практически нет описания внешнего вида Вронского. Но везде есть ремарки, что одевается Вронский с помощью прислуги. Например: «Вронский с помощью лакея оделся в мундир», «Это не твоё дело, — сказал он камердинеру, — пошли лакея убирать и приготовь мне фрак», «Лакей стаскивал с него тёплый сапог». Все эти детали, что Вронский одевается не сам, а с помощью третьего лица, могут говорить нам о несамостоятельности героя, о его неприспособленности к жизни.

Вронский увёз Анну, сделал её практически своей женой. Она полюбила его, отказавшись от всего, что было дорого в её жизни. «Всё кончено. У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это». Анна всю себя отдала любимому человеку. Но он не смог сделать того же. Он не мог отказаться от светского общества, как это сделала она. Вронский скучал от безделья и тяготился. А это не могло не тяготить Анну. Он стал покидать её, уезжать к своим друзьям, заставлять её ревновать к другим женщинам. Это и погубило Анну. Вронский должен был взять на себя огромную ответственность, добиваясь Анны. Но он не был к этому готов. Поэтому не смог вынести трудности, которые легли на его плечи.

Как известно, Вронский разлюбил Анну. Их связь для него была уже тяжким бременем, от которого он не мог освободиться. Они жили вместе, и Вронский стал часто уезжать от неё к своим друзьям. В тексте есть маленькая деталь, описывающее возращение Вронского домой: «Он сидел на стуле, и лакей стаскивал с него тёплый сапог». Тёплый сапог — это что-то уютное и мягкое, т. е. то, где Вронский был до этого момента — со своими друзьями, с приятными ему людьми, в весёлой компании. Снять этот тёплый сапог значит оказаться на холоде, лишиться уюта, что и стало с ним при возращении домой. Дома его ждали скандалы, сцены ревности, обиды и непонимание.

Гибель Анны убила Вронского. Убила его душу. Таким видит его на вокзале Сергей Иванович, брат Левина: «Вронский в своём длинном пальто и надвинутой шляпе, с руками в карманах, ходил как зверь в клетке». Надвинутая шляпа скрывала его лицо, его глаза. Глаза, как известно, зеркало души. Но душа героя мертва, осталось только невыносимое горе, раскаяние и мучительная боль. Всё это выражали его глаза. И он скрывал их, не хотел показывать это людям. Руки в карманах, длинное пальто — всё это говорит, что Вронский словно прятал свое тело, словно избегал всех. Он остался один, наедине со своим горем. И никто не может помочь ему.

Отправляясь на сербскую войну, которая, как сказала его мать, послана ему Богом, он сказал: «Как орудие, я могу годиться на что-нибудь. Но, как человек, я — развалина».

Заключение

Для многих читателей роль описания портрета не представляется важной частью произведения. Куда значительней сами герои, их внутренний мир, события, происходящие с ними и меняющие их. Но всё же роль портрета огромна. Незаметно, но он помогает читателю создать верный образ героя, представить его со всеми подробностями его поведения, образа жизни, характера.

Портрет добавляет яркости произведению, создаёт полную картину событий, передаёт эпоху, а тем самым и порядки, устои, традиции. И создание такого портрета через мелкие детали, штрихи и дополнения говорят о гениальности писателя, о его многогранном таланте, о его умении, благодаря деталям, заставить читателя «почувствовать» произведение. Талант Толстого не просто многогранен, он — велик, он — необъятен. И мы его видим во всём, за что брался писатель. И даже мелкие, описанные словно невзначай детали приобретают огромное значение в его произведениях.

Платья Карениной: сравниваем наряды Боярской с историческими

В то время как все бурно обсуждают сценарий и игру Елизаветы Боярской, мало кто говорит о том, что новая экранизация Анны Карениной может служить пособием для изучения моды второй половины XIX века. С точки зрения костюмов фильм великолепен, особенно на фоне предыдущих версий, где режиссеры и художники допускали грубейшие модно-исторические ляпы.

Текст: Ольга Астафьева · 27 апреля 2017

Итак, сейчас мы оставим дискуссии относительно того, хороша ли Лиза в роли Карениной. Тема, конечно, интересная. Но тут уж очень попахивает вкусовщиной, при которой не бывает беспристрастных суждений. Другое дело – история моды и костюмы. Тут можно судить о фильме с гораздо большей степенью объективности. Сразу скажем, что на фоне других экранизаций бессмертного романа визуальная версия Шахназарова выглядит более чем достойно. И суждения эти отнюдь не голословны. Ведь наряды Анны мы легко можем сравнить с архивными снимками и иллюстрациями модных журналов XIX века.

Платья

Действие романа происходит в 1870-е годы. Этот период в истории женского платья был знаковым. С 1875 года из моды начали выходить корсетные платья с пышной юбкой. Теперь дамам предлагалось придавать дополнительный объем другой части своей фигуры. В моду вошли турнюры – специальные приспособления, которые крепились ниже талии, чтобы юбка была объемной сзади. Сверху эта выпуклость обильно декорировалась оборками, рюшами и т. п. В стороны юбка не расширялась. С годами подол становился все уже и уже, а турнюр к началу XX века совсем ушел из обихода. Действие романа приходится примерно на 1975 год, и мы можем видеть в образах Лизы Боярской прекрасный пример того, как выглядели турнюры в период их расцвета. Ими снабжены и платья, и верхняя одежда Анны.

Также нужно отметить, что художники постарались и над тем, чтобы сделать историчными не только бальные, но и повседневные наряды Карениной. Вопреки расхожим заблуждениям, с открытой зоной декольте светские дамы в XIX веке не расхаживали при свете дня. Повседневные наряды были плотно застегнуты, имели воротники-стойки, отложные воротнички, завязанные на бант и т. п. Вот и Анна в быту носит платья, плотно застегнутые на множество мелких пуговок и закрывающие все прелести, кроме тонкой талии. А чтобы сделать ее осиной, героиня, как и положено, носит корсет. Это нам продемонстрировали в очаровательной сцене, где Вронский помогает любимой с утренним туалетом.

Ткани

Наряды Карениной-Боярской выполнены преимущественно в атласе и бархате. И это весьма исторично. Если в начале XIX века атлас использовался исключительно в мужском гардеробе – для галстуков, жилетов, манишек, – то вскоре плотно прописался и в женском. С середины столетия он приобрел дикую популярность. В ходу было множество разновидностей атласа – помпадур, ментенон, трианон, муар и другие. Они отличались расцветками, узорами и качеством нитей, из которых ткань изготавливалась.

Так же, как и атлас, бархат в первое десятилетие XIX века особенной популярностью не пользовался – он был тяжел, сложно кроился и стоил очень дорого, так как изготавливался из дорогого сырья вручную. С 1850-х годов производство бархата было поставлено на поток, что значительно удешевило ткань. Мода на плюшевые ткани стала набирать обороты. К 1870-м годам, когда и происходит действие «Анны Карениной», бархат был на вершине модного олимпа. При этом в гардеробе Анны мы не видим газовых тканей и кружева. А ведь во многих экранизациях романа художники по костюмам рядили героинь именно в них… Дело в том, что XIX век у нас принято огульно ассоциировать именно с такими романтическими тканями, а на самом деле пик их популярности приходился только на первую его треть. К середине XIX века барышни стали предпочитать более драматичные ткани.

lisette_paris

lisette_paris

Экранизация романа Льва Толстого “Анна Каренина” с Кирой Найтли в главной роли стала третьей по счету работой актрисы в успешном трио с режиссером Джо Райтом и дизайнером Жаклин Дюрран на поприще костюмированного кино. До этого они работали вместе над фильмами «Гордость и предубеждение» («Pride & Prejudice») и «Искупление» («Atonement»). В картине “Анна Каренина”, которая вышла в российский прокат в январе 2013 года, можно неоднозначно относиться к блондину Вронскому или к необычной постановке на фоне русского театра. Но костюмы однозначно восхищают и привлекают к себе внимание. О них мы и предлагаем поговорить подробнее.

1. Женские платья конца 1870 годов были не таким широкими, как в середине XIX века, но имели шлейф и турнюр, а также были чрезмерно перегружены всевозможными деталями, драпировками, бантами, вышивками.

2. Тем не менее Жаклин Дюрран, создававшая костюмы для фильма, вместо книг по истории моды листала книги о Баленсиаге и Диоре, вдохновляясь силуэтами new look, ассиметричными лифами и тонкими деталями. Потому что за основу решено было взять коллекции haute couture 1950-х годов, т.к. именно в 50-е годы многие дизайнеры обращались к силуэтам и крою вековой давности.

3. Всего для Киры Найтли было подготовлено 16 нарядов, на каждое из которых у команды портных уходило до 40 часов работы. Для создания этих нарядов использовались шелк, хлопок и даже джинсовая ткань.

4. Анна представляется нам в фильме богатой русской аристократкой, которая носит французские туалеты и дорогие украшения. Но в то же время в ее образах много и отсылок к русскому стилю. В первую очередь, это натуральный мех. На протяжении всего фильма Анна Каренина кутается в отороченные лисьим мехом пальто, носит длинные меховые шарфы, высокие меховые шапки и накидки из лисьего меха на балах.

5. Автором головных уборов главной героини стал лондонский шляпник Шон Баррет, ранее работавший для фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона.

7. Два главных мужских персонажа – Вронский и Каренин. Одежда Вронского вдохновлена униформой русской армии конца XIX века, в ней преобладают стиль милитари и сине-белая цветовая гамма. Каренин, которого играет Джуд Лоу, по замыслу режиссера должен был стать символом монархизма, отсюда и соответствующее настроение его костюмов – статусные серые мундиры с эполетами, наградами и лентами и обязательное присутствие царского сочетания темно-красного цвета с золотым.

8. Отдельного внимания заслуживают роскошные украшения от Chanel Haute Joaillerie: всего Chanel предоставила для фильма 10 украшений – два ожерелья, браслеты, брошь, обручальное кольцо и несколько комплектов сережек, все из 18-каратного белого золота с бриллиантами и жемчугами.

9. Самое ценное украшение – ожерелье Camelia Poudre – 18-каратное белое золото с бриллиантами, стоит 1 млн. евро. Брошь Camelia с черными и белыми бриллиантами – 300 тыс.евро. По мнению Жаклин Дюрран, украшения добавляют образу героини блеска:”Когда вы работаете над драмой, такой, как наша “Анна Каренина”, где с точки зрения костюмов не требуется полного правдоподобия, а скорее надо передать общее ощущение, аура этих бриллиантов подходит идеально”.

10. По мотивам фильма дизайнерами бренда Banana Republic и Жаклин Дюрран была создана коллекция платьев “Anna Karenina”. «Мы позаимствовали ключевые элементы этой эпохи (утонченные оттенки и ткани, а также красивые детали) и перенесли их в осовремененный гардероб», – рассказывает Саймон Нин, креативный директор марки Banana Republic.

А фотограф Марио Тестино снял главных героев фильма для октябрьского номера журнала Vogue US.

Анна Каренина: история костюма

Цитата поста la_gatta_ciara

Да, любят ставить нашу классику за рубежом, очень любят.
А из русских писателей – экранизировать книги Льва Николаевича Толстого. Началось это еще со времен немого кинематографа и продолжается до сих пор. Иногда уже хочется закричать: «хватит, горшочек каши, не вари!».

Разглядывая кадры из последнего фильма “Анна Каренина” с Кирой Найтли в главной роли, мне в голову пришла идея вместе с вами вспомнить костюмы к четырем другим популярным иностранным экранизациям (всего их в мире насчитывается около 30-ти). Автор поста la_gatta_ciara

Фильм 1-й. Грета Гарбо и Джон Гилберт в Любви (1927 г).

Самый ранний немой фильм, который я видела, снятый по «Анне Карениной», был фильм «Любовь» с прекрасным актерским дуэтом Грета Гарбо (Анна) – Джон Гилберт (Вронский).

кадр из фильма Love

Пикантность и популярность этому фильму добавляла реальная лав-стори между этими двумя актерами. С экрана в зал просто искры летели от бушующей неподдельной страсти!

Отсюда, в рекламных целях, было придумано такое название: “Любовь”, чтобы на афишах читалось: Грета Гарбо и Джон Гилберт в любви.

кадр из фильма Love

Костюмы соответствовали времени съемок фильма, т.е. 1927 году, и были по-своему эффектными. Отвечал за актерский гардероб Гилберт Кларк. Автор поста la_gatta_ciara

кадр из фильма Love

Забавно, что у фильма существовало два разных финала: семейное счастье Анны и Вронского после смерти Каренина (именно такой смотрела я, представьте себе мой шок!) – для проката в США, и трагический – для проката в Европе.

сцена на скачках в фильме Love

Фильм 2-й. “Анна Каренина” (1935 г.) от Адриана.

Но Грета Гарбо так прониклась к этому персонажу, что в 1935 году снова снялась в еще одной версии, уже звуковой. В этот раз фильм так и назывался «Анна Каренина». Говорят, Гарбо не могла найти общий язык с актером, играющего Вронского, “химии” не получилось.

кадр из фильма “Анна Каренина” (1935 г.)

За платья героини здесь отвечал легендарный художник по костюмам Адриан, и они уже стилизованы под описываемую в романе эпоху.

кадр из фильма “Анна Каренина” (1935 г.)

Кстати, а как же выглядела женская мода времен Анны Карениной? Автор поста la_gatta_ciara

Роман «Анна Каренина» писался в 1873—1877 годы, публиковался в журнале в 1875—1877 годы. Значит, в фильмах должны быть платья конца 1870-х годов.

М. Врубель. Иллюстрация к “Анне Карениной” 1887 г.

Женское платье того времени было не таким широким, как в середине XIX века, но имело шлейф и турнюр.

Dress, Afternoon Grace King (American) 1870–75

два варианта турнюра

Оно было перегружено всевозможными деталями, драпировками, бантами, вышивками и являло собой настоящее произведение портновского искусства.

подлинные платья 1875-77 гг.

Вернемся к платьям Адриана. Дизайнер не являлся поклонником аутентичного подхода к костюму, «Анна Каренина» не стала исключением. Автор поста la_gatta_ciara

Грета Гарбо в фильме “Анна Каренина” (1935 г.)

К сожалению, это не лучшая работа Адриана. Создается ощущение, что без обильных блесток и перьев художнику было скучно.

Грета Гарбо в фильме “Анна Каренина” (1935 г.) и платье, проданное на аукционе за 40 000 $

А вот чего в фильме много, так это оборок и кружев.

На мой вкус, рюши и Гарбо — вещи несовместимые, но Адриану так не казалось.

3. “Анна Каренина” (1947 г.) от Сесил Битона.

Это фотографии к другому, уже британскому фильму «Анна Каренина» 1948 года с Вивьен Ли в главной роли.

Vivien Leigh as Anna Karenina. Costume and photo by Cecil Beaton for British Vogue, 1947 и эскиз костюма. Автор поста la_gatta_ciara

Костюмы к этому фильму делал не менее знаменитый, чем Адриан, художник и фотограф Сесил Битон (автор платьев к фильму «Моя прекрасная леди»).

Он же – автор этих красивых фотографий для британского Vogue

Если учесть, что для Англии конец 40-х был тяжелым периодом, когда ткани продавали по талонам, то костюмы начинают казаться просто роскошными. Битон и Ли для пошива костюмов ездили в Париж.

Фильм 4-й. “Анна Каренина” от Маурицио Милленотти.

кадр из фильма «Анна Каренина» (1997 г.)

А вот этот международный проект «Анна Каренина» с Софи Марсо 1997 года, уверена, помнят многие. Автор поста la_gatta_ciara

кадр из фильма «Анна Каренина» (1997 г.)

Поскольку производственная компания Icon Productions, которая начинала снимать этот фильм, принадлежит Мелу Гибсону, то у меня не вызывает удивления ни выбор актрисы на роль главной героини, ни художника по костюмам.

кадр из фильма «Анна Каренина» (1997 г.)

Софи Марсо снималась с Гибсоном в 1995 году в фильме «Храброе сердце», а Милленотти работал с Гибсоном на фильме «Гамлет» Дзеффирелли в 1990 году.

кадр из фильма «Анна Каренина» (1997 г.)

костюмы к фильму были изготовлены в легендарных римских мастерских “Тирелли” и ничем не отличаются от настоящих платьев той поры. Автор поста la_gatta_ciara

На сегодняшний день, среди зарубежных экранизаций этой книги, это максимально соответствующие моде 1870-х годов костюмы и аксессуары.

Что и понятно, ведь Милленотти, до того, как стать художником по костюмам, работал в ателье «Тирелли» и имел возможность видеть, как работают знаменитые художники: Пьеро Този, Габриэлла Пескуччи, Данило Донатти.

Интересна и цветовая концепция костюмов Анны — это черно-белая гамма, в которой то начинает превалировать черный цвет, когда над Анной сгущаются тучи, то белый, когда жизнь ее наполняет любовь и радость.

кадр из фильма «Анна Каренина» (1997 г.)

Фильм 5-й.

Про последний фильм, который сейчас премьерно шагает по миру, а у нас выйдет в прокат только зимой, писать не хочется совсем.

То промо, что я видела, кроме настороженности по отношению к фильму у меня ничего не вызывает. Посмотреть промо и фотографии можно здесь http://www.kinopoisk.ru/film/575195/

Имя удожника по костюмам фильма – Жаклин Дюрран, которая делала костюмы к фильму «Гордость и предубеждение» 2005 года, с тем же режиссером и с той же, простите, очень нелюбимой мною, Кирой Найтли – о многом мне говорит. И те костюмы были ужасные, не только с точки зрения несоответствия эпохе, но и по пропорциям и крою (что не мешало, к моему удивлению, номинировать Жаклин на Оскар за тот фильм), и эти наряды мне кажутся опереточными, несмотря на украшения от Шанель. Хотя, фильм я пока не видела, значит, есть шанс, что я ошибаюсь и все не так кошмарно.

кадр из фильма «Анна Каренина» (1997 г.)

А пока я с ужасом смотрю на водевильного Вронского

и Кити, похожую на невесту в царицынском парке.

Это Вронский и Анна

А это – Каренин (его играет Джуд Лоу. Как быстро летит время: а ведь еще недавно он играл молодых и красивых. )

А вот фотографии для журнала Vogue легендарного фотографа Марио Тестино — хороши.

Особенно, мужские. Оказывается, Лоу еще ничего.

И Аарон Джонсон – демоничный красавчик. Хм, ну, посмотрим – посмотрим. А лучше – классику))

Анна Каренина: история костюма (+Фото)

Да, любят ставить нашу классику за рубежом, очень любят. А из русских писателей — экранизировать книги Льва Николаевича Толстого. Началось это еще со времен немого кинематографа и продолжается до сих пор. Иногда уже хочется закричать: «хватит, горшочек каши, не вари!».

Разглядывая кадры из последнего фильма «Анна Каренина» с Кирой Найтли в главной роли, мне в голову пришла идея вместе с вами вспомнить костюмы к четырем другим популярным иностранным экранизациям (всего их в мире насчитывается около 30-ти).

(В этом ролике присутствует и наша версия «Анны Карениной» о которой я говорить не буду, поскольку о советских экранизациях надо писать отдельно).

Фильм 1-й. Грета Гарбо и Джон Гилберт в Любви (1927 г).

Кадр из фильма Love

Самый ранний немой фильм, снятый по «Анне Карениной», который я видела, был фильм «Любовь» с прекрасным актерским дуэтом Грета Гарбо (Анна) — Джон Гилберт (Вронский).

Пикантность и популярность этому фильму добавляла реальная лав-стори между этими двумя актерами. С экрана в зал просто искры летели от бушующей неподдельной страсти!Отсюда, в рекламных целях, было придумано такое название: «Любовь», чтобы на афишах читалось: Грета Гарбо и Джон Гилберт в любви.

Кадр из фильма Love

Кадр из фильма Love

Костюмы соответствовали времени съемок фильма, т.е. 1927 году, и были по-своему эффектными. Отвечал за актерский гардероб Гилберт Кларк.

Cцена на скачках в фильме Love

Забавно, что у фильма существовало два разных финала: семейное счастье Анны и Вронского после смерти Каренина (именно такой смотрела я, представьте себе мой шок!) — для проката в США, и трагический — для проката в Европе.

Фильм 2-й. «Анна Каренина» от Адриана (1935 г.)

Грета Гарбо так прониклась к этому персонажу, что в 1935 году снова снялась в еще одной версии, уже звуковой. В этот раз фильм так и назывался «Анна Каренина». Говорят, Гарбо не могла найти общий язык с актером, играющего Вронского, «химии» не получилось…

Кадр из фильма «Анна Каренина» (1935 г.)

Кадр из фильма «Анна Каренина» (1935 г.)

За платья героини здесь отвечал легендарный художник по костюмам Адриан, и они уже стилизованы под описываемую в романе эпоху.

Кстати, а как же выглядела женская мода времен Анны Карениной?

Роман «Анна Каренина» писался в 1873—1877 годы, публиковался в журнале в 1875—1877 годы. Значит, в фильмах должны быть платья конца 1870-х годов.

М. Врубель. Иллюстрация к «Анне Карениной» 1887 г.

Женское платье того времени было не таким широким, как в середине XIX века, но имело шлейф и турнюр.

Dress, Afternoon Grace King (American) 1870–75

Два варианта турнюра

Оно было перегружено всевозможными деталями, драпировками, бантами, вышивками и являло собой настоящее произведение портновского искусства.

Подлинные платья 1875-77 гг.

Платье 1876-78 гг.

Вернемся к платьям Адриана. Дизайнер не являлся поклонником аутентичного подхода к костюму, я уже писала это в постах о фильмах «Мата Хари» и «Мария Антуанетта». «Анна Каренина» не стала исключением.

Грета Гарбо в фильме «Анна Каренина» (1935 г.)

Грета Гарбо в фильме «Анна Каренина» (1935 г.) и платье, проданное на аукционе за 40 000 $

К сожалению, это не лучшая работа Адриана. Создается ощущение, что без обильных блесток и перьев художнику было скучно.
А вот чего в фильме много, так это оборок и кружев.

На мой вкус, рюши и Гарбо — вещи несовместимые, но Адриану так не казалось.

Фильм 3-й. «Анна Каренина» от Сесил Битона (1947 г.)

Вивьен Ли в роли Анны Карениной. Костюмы и фото Сесил Битон для British Vogue, 1947 и эскиз костюма.

Это фотографии к другому, уже британскому фильму «Анна Каренина» 1948 года с Вивьен Ли в главной роли.

Костюмы к этому фильму делал не менее знаменитый, чем Адриан, художник и фотограф Сесил Битон (автор платьев к фильму «Моя прекрасная леди». О платье и художнике написано здесь).

Если учесть, что для Англии конец 40-х был тяжелым периодом, когда ткани продавали по талонам, то костюмы начинают казаться просто роскошными. Битон и Ли для пошива костюмов ездили в Париж.

Фильм 4-й. «Анна Каренина» от Маурицио Милленотти (1997 г.)

Кадр из фильма «Анна Каренина» (1997 г.)

Кадр из фильма «Анна Каренина» (1997 г.)

А вот этот международный проект «Анна Каренина» с Софи Марсо 1997 года, уверена, помнят многие.

Кадр из фильма «Анна Каренина» (1997 г.)

Поскольку производственная компания Icon Productions, которая начинала снимать этот фильм, принадлежит Мелу Гибсону, то у меня не вызывает удивления ни выбор актрисы на роль главной героини, ни художника по костюмам.

Софи Марсо снималась с Гибсоном в 1995 году в фильме «Храброе сердце», а Милленотти работал с Гибсоном на фильме «Гамлет» Дзеффирелли в 1990 году.

Костюмы к фильму были изготовлены в легендарных римских мастерских «Тирелли» (о них написано здесь) и ничем не отличаются от настоящих платьев той поры.

На сегодняшний день, среди зарубежных экранизаций этой книги, это максимально соответствующие моде 1870-х годов костюмы и аксессуары.

Что и понятно, ведь Милленотти, до того, как стать художником по костюмам, работал в ателье «Тирелли» и имел возможность видеть, как работают знаменитые художники:Пьеро Този, Габриэлла Пескуччи, Данило Донатти (выделенные цветом слова отошлют вас к соответствующим моим постам об этих художниках).

Интересна и цветовая концепция костюмов Анны — это черно-белая гамма, в которой то начинает превалировать черный цвет, когда над Анной сгущаются тучи, то белый, когда жизнь ее наполняет любовь и радость.

Фильм 5-й…

Про последний фильм, который у нас вышел в прокат этой зимой, писать не хочется совсем.

Имя художника по костюмам фильма — Жаклин Дюрран, которая делала костюмы к фильму «Гордость и предубеждение» 2005 года, с тем же режиссером и с той же, простите, очень нелюбимой мною, Кирой Найтли — о многом мне говорит. И те костюмы были ужасные, не только с точки зрения несоответствия эпохе, но и по пропорциям и крою (что не мешало, к моему удивлению, номинировать Жаклин на Оскар за тот фильм), и эти наряды мне кажутся опереточными, несмотря на украшения от Шанель. Хотя, фильм я пока не видела, значит, есть шанс, что я ошибаюсь и все не так кошмарно.

А пока я с ужасом смотрю на водевильного Вронского.

…и Кити, похожую на невесту в царицынском парке.

Это — Вронский и Анна:

А это — Каренин (его играет Джуд Лоу. Как быстро летит время: а ведь еще недавно он играл молодых и красивых…)

А вот фотографии для журнала Vogue легендарного фотографа Марио Тестино — хороши.

Особенно, мужские. Оказывается, Лоу еще ничего…

И Аарон Джонсон — демоничный красавчик… Хм, ну, посмотрим — посмотрим… А лучше — классику))

Читайте также:  Безопасность ребенка: главные лайфхаки
Добавить комментарий